Tpo-gefest.ru

ТПО Гефест
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3 простых способа как проверить блок питания компьютера

3 простых способа как проверить блок питания компьютера

Не включается компьютер? В этом материале вы найдете ответ на вопрос: как проверить блок питания компьютера.

Тезисное решение этой проблемы есть в одной из наших прошлых статей.

Ознакомившись и применив наши рекомендации на практике, вы пришли к выводу, что, возможно, проблема кроется в блоке питания ПК.

Как проверить блок питания компьютера

Содержание:

О том как проверить его работоспособность читайте в нашей сегодняшней статье.

Блок питания (БП) — вторичный источник питания (первичным источником выступает розетка), цель которого состоит в преобразовании переменного напряжения в постоянное, а также обеспечении питания компьютерных узлов на заданном уровне.

Таким образом, БП выступает промежуточным звеном между электрической сетью и внутренними компонентами компьютера и соответственно от его исправности и правильной работы зависит работоспособность остальных компонентов.

Как бесперебойник переделать в преобразователь напряжения 12/220 В

Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:

Вскрыть корпус ИБП.

Демонтировать аккумулятор, сняв с клемм накопителя два провода – красный (на плюс) и черный (на минус).

Демонтировать спикер – устройство звуковой сигнализации, похожее на сантиметровую шайбу.

Припаять к красному проводу предохранитель. Большинство конструкторов советуют использовать предохранители на 5 ампер.

Соединить предохранитель с контактом «входа» ИБП – гнезда, куда вставлялся кабель, соединяющий бесперебойник с розеткой.

Соединить черный провод со свободным контактом гнезда «входа».

Взять штатный кабель для подключения ИБП к розетке, срезать вилку. Подключить разъем в гнездо входа и определить цвета проводов, соответствующие красному и черному контактам.

Подсоединить провод от красного контакта к плюсу аккумулятора, а от черного – к минусу.

Внутреннее устройство ИБП Eaton.jpg

Внутреннее устройство ИБП Eaton 5P 1150i

Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от аккумулятора, без подключения к розетке.

Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».

Основные недостатки подобных преобразователей:

  • Рекомендуемое время работы такого инвертора – до 20 минут, поскольку ИБП не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов. Однако этот недостаток можно устранить, врезав в корпус ИБП компьютерный вентилятор, работающий от 12 В.
  • Отсутствие контроллера заряда аккумулятора. Пользователю придется периодически проверять напряжение на клеммах накопителя. Для устранения этого недостатка в конструкцию преобразователя можно врезать обычное автомобильное реле, припаяв красный провод за предохранителем к 87 контакту. При правильном подключении такое реле разомкнет подачу энергии при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12 вольт.

Встроенная самодиагностика (BIST) блока питания (PSU) — настольные ПК

Эта статья была переведена автоматически. Если вы хотите поделиться своим мнением о ее качестве, используйте форму обратной связи в нижней части страницы.

Симптомы

В этой статье представлена информация о функции встроенной самодиагностики блока питания, которая все чаще входит в набор функций настольных ПК Dell.

Содержание:

Что такое встроенная самодиагностика (BIST) блока питания?

Все настольные компьютеры для бизнеса (OptiPlex и Precision) включают в себя блок питания с встроенной функцией самодиагностики (BIST), которая содержит новые действия по поиску и устранению неисправностей (настольные ПК для потребителей, например Inspiron и XPS, все чаще также поддерживают встроенную самодиагностику блока питания).

С помощью этой функции вы можете проверить состояние системы питания. Индикатор загорается, когда в блоке питания подается сигнал. Когда индикатор самодиагностики не загорается, можно продолжить диагностику, сняв жгут проводов с блоков, которые не прошли данный тест. Это позволяет изолировать причину неисправности на подключенном устройстве источника питания.

Читайте так же:
Минимальное расстояние между розетками

Как найти функцию BIST?

Кнопка функции BIST блока питания чаще всего находится в задней части ПК рядом с разъемом кабеля питания (на некоторых типах корпусов меньшего размера может потребоваться снять крышку системы, так как кнопка функции BIST находится на боковой панели блока питания).

Существует два типа функции BIST блока питания: старая и новая.

BIST блока питания с кнопкой тестирования рядом с индикатором — старая функция.

BIST блока питания без кнопки тестирования рядом с индикатором — новая функция.

SLN308658_ru__5New_BIST_1

Разрешение

Как использовать функцию BIST?

Функция BIST блока питания с кнопкой

Выключите питание системы и убедитесь, что кабель питания подключен к блоку питания и к розетке электросети (и проверено, что розетка работает).

Нажмите кнопку BIST на блоке питания.

Это ключевой момент тестирования: если индикатор загорается, тест пройден, если нет, то тест не пройден.

Если индикатор горит (зеленым цветом), можно считать, что блок питания исправен.

Если индикатор указывает на сбой (не горит), необходимо продолжить процедуру поиска и устранения неисправностей, чтобы изолировать проблему.

Откройте корпус компьютера, отсоедините внутренние кабели питания от всех устройств, включая системную плату, и снова нажмите кнопку BIST.

Если индикатор загорается (зеленым цветом), в данный момент блок питания работает. Продолжите поиск и устранение неисправностей, чтобы изолировать неисправность.

Подсоедините кабели питания к системной плате и снова нажмите кнопку BIST.

Если индикатор загорается (зеленым цветом), можно считать, что блок питания работает должным образом для такой конфигурации.

Продолжайте подключать внутренние кабели питания к дополнительным устройствам (жестким дискам, DVD-приводу и т. д.) и после каждого добавления выполняйте проверку, чтобы изолировать неисправный компонент.

SLN308658_ru__6iconПримечание. Количество подключенных компонентов может превышать возможность блока питания подавать питание. Проверьте наличие дополнительного оборудования, добавленного в систему, которое может превышать выходную мощность блока питания.

Если добавление определенного устройства вызывает сбой, отключите питание от одного из других устройств и повторите проверку. Это поможет определить, является ли неисправным устройство или количество устройств превышает емкость блока питания

Если светодиод указывает на сбой (не горит), блок питания неисправен.

Индикатор функции BIST блока питания

Поиск и устранение неисправностей с помощью функции BIST

Отсоедините кабель питания от блока питания и подождите 15 секунд.

Через 15 секунд снова подключите кабель питания к блоку питания.

Если индикатор продолжает гореть в течение 3 секунд и гаснет, это означает, что блок питания работает.

Если индикатор не загорается, это указывает на неисправность оборудования. Неисправным компонентом может быть блок питания, системная плата или любое другое устройство.

Действия для подтверждения неисправности блока питания

Отсоедините кабель питания от блока питания.

SLN308658_ru__6iconВнимание. Перед тем как получить доступ к внутренним компонентам системы, убедитесь, что вы приняли соответствующие меры предосторожности. Для получения доступа к блоку питания и его кабелям см. инструкции по разборке в Руководстве по техническому обслуживанию.

Отсоедините внутренние кабели блока питания от системной платы и каждого внутреннего устройства.

Подключите кабель питания к блоку питания.

Если светодиодный индикатор продолжает гореть в течение 3 секунд и выключается, это означает, что блок питания работает. Продолжите поиск и устранение неисправностей для других устройств.

Убедитесь, что у вас нет дополнительных устройств, добавленных в систему, которые превышают выходную мощность блока питания.

Снова подключите системную плату и проведите самодиагностику; если она пройдена, продолжите выполнение указанных действий.

Снова подключайте каждое устройство по одному и после каждого проводите самодиагностику.

Если одно из них неисправно, замените его кабель питания на кабель питания другого подключенного устройства и продолжите изолирование проблемы.

Читайте так же:
Выдвижной блок розеток для кухни алиэкспресс

Если индикатор не загорается, это указывает на неисправность блока питания.

Как проверить блок питания компьютера: варианты

Есть четыре работающих метода диагностики. Они описаны ниже.

Осмотр блока

Прежде, чем делать выводы и углубляться в технические дебри, первым делом стоит проверить все визуально.

Что для этого нужно:

1. Полностью обесточить системник, надеть электростатический браслет или же перчатки в целях безопасности.

2. Открыть корпус.

3. Отключить все компоненты от БП: хранилище, материнку, видеоадаптер и т. д.

Совет: перед отключением комплектующих лучше все сфотографировать, чтобы потом быстро и без проблем собрать компьютер обратно.

4. Вооружившись отверткой, отсоединить блок и разобрать его.

 визуальная проверка блока питания

Нужно посмотреть, не запылился ли девайс, не вздулись ли его конденсаторы. Также стоит обратить внимание на ход вентилятора. Он должен быть свободным. Если все, на первый взгляд, в порядке — переходим к следующему пункту.

Проверка питания

Так называемый метод скрепки — простой и эффективный способ диагностики. Естественно, перед выполнением этой процедуры тоже необходимо обесточить PC, при этом БП необходимо отключить не только от розетки, но и с помощью кнопки off/on, расположенной на самом устройстве, и отключить от него все комплектующие.

Что потом:

  • Взять скрепку для бумаги, она сыграет роль перемычки, загнуть ее дугой.
  • Найти 20-24 пиновый разъем, идущий от БП. Узнать его нетрудно: от него уходит 20 или 24 цветных проводка. Именно он служит для подсоединения к системной плате.
  • Найти два обозначенных цифрами 15 и 16. Или же это могут быть черный и зеленый проводки, которые находятся рядом друг с другом. Как правильно, первых — несколько, а второй — один. Они свидетельствуют о подключении к материнке.
  • Плотно вставить скрепку в эти контакты для имитации процесса подключения к материнке.

проверка БП методом скрепки

  • Выпустить перемычку из рук, так как по ней может проходить ток.
  • Снова подать питание на БП: если его кулер запустился — все в порядке.

Проверка с помощью мультиметра

Если способ ничего не дал и переменный ток подается на БП, стоит узнать, корректно ли он преобразует переменный ток в постоянный, необходимый внутренним частям ПК. Для этого понадобится мультиметр.

Для этого нужно:

1. Подключить что-нибудь к БП: дисковод, HDD, кулеры и т. д.

2. Отрицательный щуп мультиметра присоединить к черному контакту пинового разъема. Это будет заземление.

3. Плюсовой вывод следует подсоединять к контактам с разноцветными проводками и сравнивать значения с референсными показателями.

проверка БП мультиметром

Программная проверка

Кроме аппаратных решений, есть немало софта, с помощью которого можно протестировать состояние комплектующих, выполнить диагностику и получить необходимую информацию о девайсе. Одна из таких утилит — OCCT Perestroika, которая доступна на официальном сайте бесплатно.

  • Точное диагностирование.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Несложная установка.
  • Работает как с 32-, так и с 64-битными ОС.

тест блока питания программой OCCT Perestroika

PDU и все-все-все: распределение питания в стойке


Одна из стоек внутренней виртуализации. Заморочились с цветовой индикацией кабелей: оранжевый обозначает нечетный ввод по питанию, зеленый – четный.

Мы тут чаще всего рассказываем про “крупняк” – чиллеры, ДГУ, ГРЩ. Сегодня речь пойдет о “мелочах” – розетки в стойках, они же Power Distribution Unit (PDU). В наших дата-центрах более 4 тысяч стоек, забитых ИТ-оборудованием, поэтому в деле я видел много всякого: классические PDU, “умные” – с мониторингом и управлением, обычные блоки розеток. Сегодня расскажу, какие PDU бывают и что лучше выбрать в конкретной ситуации.

Какие бывают PDU

Простой блок розеток. Да, тот самый, который живет у каждого дома или в офисе.
Формально это не совсем PDU в смысле промышленного использования в стойках с ИТ-оборудованием, но и эти устройства имеют своих поклонников. Единственный плюс такого решения – дешевизна (стоимость стартует от 2 тыс. руб.). Еще они могут выручить, если используешь открытые стойки, куда стандартный PDU никак не впихнуть, а терять юниты под горизонтальный PDU не хочется. Это снова к вопросу об экономии.

Читайте так же:
Каким проводом заземлить розетку

Минусов сильно больше: у таких устройств не всегда есть внутренняя защита от КЗ и перегруза, мониторить показатели и тем более не получится управлять розетками. Чаще всего размещаться они будут внизу стойки. Это не самое удобное положение розеток для расключения оборудования.

В общем, “пилоты” можно использовать, если:

  • у вас тысячи серверов и вам нужно сэкономить,
  • вы можете себе позволить вслепую подключать оборудование, не понимая, что там происходит с реальным потреблением,
  • готовы к downtime оборудования.


Дешево и сердито.


Вертикальное размещение.

“Тупые” PDU. Собственно, это классический PDU для использования в стойках с ИТ-оборудованием, и это уже хорошо. У них соответствующий форм-фактор для размещения по бокам стойки, за счет чего к ним удобно подключать оборудование. Есть внутренняя защита. Мониторинга у таких PDU нет, а значит, мы не будем знать, какое оборудование сколько потребляет, и что вообще происходит внутри. Таких PDU у нас почти не осталось, и в целом они постепенно уходят из массового использования.

Стоят такие PDU от 25 тыс. рублей.

“Умные” PDU с мониторингом. У этих устройств есть “мозги”, и они умеют отслеживать параметры энергопотребления. Есть дисплей, куда выводятся основные показатели: напряжение, текущий ток и мощность. Отслеживать их можно по отдельным группам розеток: секциям или банкам. К такой PDU можно подключиться удаленно, настроить отправку данных в систему мониторинга. Они пишут логи, по которым можно посмотреть все, что с ней происходило, например, когда именно выключилась PDU.

Еще они умеют считать потребление (кВт*ч) для технического учета, чтобы понимать, сколько стойка потребляет за определенное количество времени.

Это стандартные PDU, которые мы предлагаем своим клиентам в аренду, и таких PDU большинство в наших дата-центрах.

Если будете покупать, приготовьтесь выложить от 75 тыс. рублей за штуку.


График из нашего внутреннего мониторинга PDU.

“Умные” PDU с управлением. К выше описанным умениям у этих PDU добавляется управление. Самые крутые PDU управляют и мониторят каждую розетку: можно включать/выключать, что бывает нужно в ситуациях, когда есть задача удаленно перезагрузить сервер по питанию. В этом и прелесть, и опасность таких PDU: рядовой пользователь по незнанию может зайти в веб-интерфейс, что-то нажать и одним махом перезагрузить/выключить всю систему. Да, система дважды предупредит о последствиях, но практика показывает, что даже алармы не всегда защищают от необдуманных действий пользователя.

Большая проблема “умных” PDU – это перегрев и отказ контроллера и дисплея. PDU обычно устанавливаются на задней части стойки, там, где идет выдув горячего воздуха. Там жарко, и контроллеры не выдерживают. PDU при этом не нужно менять целиком, контроллер можно поменять на горячую.

Ну и по стоимости совсем кусаче – от 120 тыс. рублей.


PDU с управлением можно узнать по индикации под каждой розеткой.

На мой взгляд, функция управления в PDU дело вкуса, а вот мониторинг – это must have. В противном случае, нельзя будет отследить потребление и нагрузку. Почему это важно, расскажу чуть позже.

Как рассчитать нужную мощность PDU?

На первый взгляд, тут все достаточно просто: мощность PDU подбирается в соответствии с мощностью стойки, но есть нюансы. Допустим, вам нужна стойка 10 кВт. Производители PDU предлагают модели на 3, 7, 11, 22 кВт. Выбираете 11 кВт, и, к сожалению, вы будете не правы. Выбрать нам придется 22 кВт. Зачем же нам такой большой запас. Сейчас все объясню.

Читайте так же:
Имеют ли комнатные розетки заземление

Во-первых, производители часто указывают мощность PDU в киловаттах, а не в киловольт-амперах, что более правильно, но не очевидно для обывателя.
Иногда производители сами вносят дополнительную путаницу:

Вот тут сначала говорится про 11 кВт,

А в подробном описании речь уже о 11000 VA:

Если вы имеете дело с чайниками и подобными потребителями, то разницы между кВт и кВА не будет. Стойка на 10 кВт с чайниками будет потреблять 10 кВА. А вот если у нас ИТ-оборудование, то там появляется коэффициент (cos φ): чем новее оборудование, тем ближе этот коэффициент к единице. В среднем по больнице для ИТ-оборудования можно брать 0,93–0,95. Поэтому стойка с 10 кВт с ИТ будет потреблять 10,7 кВА. Вот формула, по которой мы получили 10,7 кВА.

Pполн.= Pакт./Cos(φ)
10/0.93=10.7 кВА

Ну и вы зададите резонный вопрос, 10,7 – это же меньше 11. Зачем нам ПДУ на 22 кВт? Есть второй момент: уровень электропотребления у оборудования будет меняться в зависимости от времени суток, дня недели. При распределении питания нужно учитывать этот момент и закладывать

10% на колебания и скачки, чтобы в момент повышения потребления PDU не ушли в перегруз и не оставили без питания оборудование.


График потребления стойки 10 кВт за 4 дня.

Получается, что к имеющимся у нас 10,7 кВт мы должны прибавить еще 10%, и в итоге ПДУ под 11 кВт нам уже не подходит.

Модель ПДУФазностьМощность производителя, кВАМощность DtLN, кВт
AP88581 ф3,73
AP88531 ф7,46
AP88813 ф119
AP88863 ф2218

Фрагмент таблицы мощности конкретных моделей PDU по версии DataLine. С учетом перевода из кВа в кВт и запаса на скачки в течение суток.

Особенности монтажа

Удобнее всего работать с PDU, когда она крепится вертикально, слева и справа стойки. В этом случае она не занимает полезного пространства. Штатно в стойку можно установить до четырех PDU — два слева и два справа. Чаще всего ставят по одной PDU с каждой стороны. На каждую PDU приходит по одному вводу питания.


Стандартный “обвес” стойки — 2 PDU и 1 АВР.

Иногда в стойке нет места под вертикальные PDU, например, если это открытая стойка. Тогда на помощь приходят горизонтальные PDU. Единственное — в этом случае придется смириться с потерей от 2 до 4 юнитов в стойке в зависимости от модели PDU.


Здесь PDU съела 4 юнита. Такой тип PDU также используется, когда нужно разграничить двух клиентов в одной стойке. В этом случае у каждого клиента будет отдельная пара PDU.

Бывает, что стойку выбрали недостаточно глубокую, и сервер торчит, перекрывая PDU. Здесь самое печальное не то, что часть розеток будет простаивать, а то, что если такая PDU сломается, то придется ее похоронить прямо в стойке, или же отключать и вытаскивать все мешающее оборудование.


Не делайте так — 1.


Не делайте так — 2.

Подключение оборудования

Даже самая навороченная PDU не поможет, если оборудование подключено неправильно и нет возможности мониторить потребление.

Что может пойти не так? Немного матчасти. На каждую стойку приходят два ввода питания, в стандартной стойке два PDU. Получается, у каждого PDU свой ввод. Если с одним из вводов (читай PDU) что-то происходит, то стойка продолжает жить на втором. Чтобы эта схема работала, нужно соблюдать некоторые правила. Вот основные (полный список найдете здесь):

Оборудование должно быть подключено в разные PDU. Если у оборудования один блок питания и одна вилка, то к PDU оно подключается через АВР (устройство автоматического ввода резерва), или ATS (Automatic Transfer Switch). В случае неполадок с одним из вводов или самим PDU, АВР переключает оборудование на здоровое PDU/ввод. Оборудование ничего не почувствует.

Читайте так же:
Как заземлить розетку с двумя проводами

Парная нагрузка на двух вводах/PDU. Резервный ввод спасет, только если он выдержит нагрузку упавшего ввода. Для этого нужно оставлять запас: загружать каждый ввод меньше чем наполовину от номинальной мощности, а суммарная нагрузка на двух вводах была менее 100 % от номинала. Только в этом случае оставшийся ввод выдержит двойную нагрузку. Если у вас не так, то фокус с переключением на резерв не состоится — оборудование останется без питания. Чтобы не допустить самого страшного, мы мониторим этот параметр.

Балансировка нагрузки между секциями PDU. Розетки PDU объединены в группы — секции. Обычно из 2 или 3 штуки. У каждой секции свой лимит по мощности. Важно не превышать его и распределять нагрузку равномерно по всем секциям. Ну и тут также работает история с парными нагрузками, про которую говорили выше.

У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.

В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:

  1. Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.
  2. Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).

Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т.д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:

3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.

На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.

Как заменить блок питания

Если замены не избежать, то необходимо делать это в четкой последовательности:

  1. Обесточьте компьютер. Отключите из розетки все компоненты, включая монитор и прочее. Отсоедините все периферийные устройства от системного блока. Это нужно сделать не только с точки зрения безопасности, но и для удобства работы.
  2. Далее нужно снять боковую крышку.
  3. На следующем этапе необходимо отсоединить от блока питания все провода, ведущие к нему внутри корпуса.
  4. Открутите крепежные винты блока питания. В большинстве случаев его располагают в верхней задней части системного блока. После этого можно вынимать сам блок.
  5. Если вы не знаете точно, какой блок вам нужен, лучше прихватить с собой в магазин старый и купить такой же. Можно обратиться не в магазин, а в сервисную мастерскую, где знают, как проверить работу блока питания компьютера профессионально, и, возможно, его отремонтируют.

Установка блока питания производится в обратной последовательности тому, как блок вынимался, т.е. сначала поместить блок в корпус, потом закрутить наружные винты, затем подсоединить провода и установить боковую крышку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector